أعلنت شركة وارد للخبز في منشورها " حقائق الخبز " عام 1920: "وجدت صناعة الخبز الأمريكية نفسها خلال الحرب". قد يبدو هذا التصريح مبالغًا فيه ، خاصةً أنه صدر قبل عصر "الخبز المقطّع" (مع أن هذه التقنية ابتُكرت عام 1917، إلا أنها لم تنتشر إلا في عشرينيات القرن الماضي ). لقد ساهمت الجهود الوطنية المبذولة في مجال الغذاء، وإعادة تنظيم سلسلة التوريد، في تحقيق انتصار الحلفاء، وغيرت بلا شك طريقة تناول الأمريكيين للطعام، وإعداده، ونظرتهم إليه. في ظل هذه الحقبة المضطربة، تبرز أوجه تشابه عديدة، من بينها الدور الجامع للخبز، مع فترةٍ مضت قبل مئة عام، حين كانت الأمة الأمريكية تخوض غمار أول حرب عالمية حقيقية.
خلال الحرب العالمية الأولى، ركز علماء الأغذية في جميع أنحاء البلاد على صناعة الخبز باعتبارها أساسية لكسب الحرب. درست اللجان الحكومية الخبز والطحن لتوفير كل من العملية والقيمة الغذائية، مدركةً أن القمح، الذي كان أساسيًا في المساعدات الغذائية الأوروبية قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى في أبريل 1917، كان أحد مصادر الطاقة الرئيسية للأمريكيين "هناك" وعلى الجبهة الداخلية. كان إطعام أكثر من 4 ملايين أمريكي يخدمون في القوات المسلحة الأمريكية، مع الاستمرار في توفير المؤن الزراعية للحلفاء، إنجازًا تكتيكيًا اعتمد على الدقة العسكرية وقاعدة تأييد واسعة بين السكان.
في أوائل القرن العشرين، كان الأمريكيون يحصلون على ما يقرب من 20% من سعراتهم الحرارية من الخبز. وللحفاظ على القمح اللازم لشحنه إلى الخارج (نظرًا لأن العديد من الأوروبيين لم تكن لديهم المرافق أو الخبرة اللازمة لمعالجة الحبوب الأخرى مثل الذرة بكفاءة في ذلك الوقت)، كان على الأمريكيين اتخاذ خيارات فردية للتغيير كل يوم. وقد تجلى ذلك في الجهود الكبيرة المبذولة للحفاظ على القمح الوطني، بتمويل محلي وفيدرالي، بالتركيز على استخدام مكونات بديلة لدقيق القمح في المنازل والمطاعم: الحنطة السوداء، والأرز، ودقيق الجاودار، ودقيق غراهام، ودقيق الذرة، والبطاطس (الحلوة والبيضاء)، وغيرها - وهي جميعها أصناف قد تبدو "عصرية" لطهاة القرن الحادي والعشرين. وأعلنت حكومة الولايات المتحدة أنه إذا تخلى كل فرد من أفراد الأسرة الأمريكية عن شريحة خبز يوميًا، فيمكن لكل أسرة أن تتقاسم 30 رغيفًا مع المحتاجين.
استعان خبراء الاقتصاد المنزلي بتنوع سكان الولايات المتحدة ومناطقها الزراعية لاستخلاص وصفات جديدة لتحقيق هذا الهدف الوطني. وفي ظل موجة من الاهتمام بالجوانب الغذائية العملية والحنين إلى الحقبة الاستعمارية التي اجتاحت البلاد، لاقى دقيق الذرة رواجًا كبيرًا. وبعد أن شق طريقه إلى الفطائر المسطحة والدونات وكعك التوت، أضاف دقيق الذرة قيمة غذائية وقوامًا مميزًا. أما دقيق الجاودار، الذي كان يُستخدم بكثرة في شمال شرق البلاد، وخاصة في أوساط المهاجرين، فقد اكتسب شعبية واسعة لدرجة أن إدارة الغذاء الأمريكية سحبته من "قائمة البدائل" في أقل من عام خشية حدوث نقص فيه.
في موجة الشراء التي تنبأت بنقص ورق التواليت عام 2020، كان هناك نقص في السكر في الولايات المتحدة عام 1917، والذي تفاقم بسبب زيادة التعليب و"الخوف من النقص". لم يكن التحدي الذي واجه الخباز الأمريكي خلال الحرب العالمية الأولى، كما هو الحال في عام 2020، هو نقص المنتجات الزراعية، بل اضطراب سلسلة التوريد. كانت خطوط السكك الحديدية التي تقطع البلاد حاملةً المواد الغذائية هي نفسها الشبكات اللازمة للنقل الفوري لملايين الأفراد الذين يخدمون في الجيش الأمريكي والمنظمات الأخرى الداعمة لجهود الحرب العالمية الأولى.
تم التركيز على الشراء من المنتجات المحلية لتوفير تكاليف الشحن لدعم المجهود الحربي. وحرصت الأمة على تجنب الهدر من خلال التركيز على الاستخدام الأمثل للأطعمة الموسمية. وشرحت جهودٌ حثيثة بذلتها السلطات الوطنية والولائية والمحلية كيف تُسهم الخيارات الفردية في الحفاظ على صحة المجتمع ككل وتحسين العالم. وتم ابتكار وصفات طعام، لا تزال صالحة حتى بعد مئة عام للأمريكيين الذين يعانون من ضيق الوقت أو حساسية الغلوتين .
في إطار إجراءات استباقية، أصدرت الحكومة الأمريكية آلاف المواد التعليمية، بما في ذلك الملصقات والكتيبات والمعارض. ونُشر كتاب الطبخ "اربح الحرب في المطبخ" في يناير 1918 ضمن الجهود المتواصلة للمساعدة في الحفاظ على المواد الغذائية الثمينة كاللحوم والسكر، وذلك بتشجيع ترشيد استهلاكها أو استخدام بدائل لها. وكانت الفكرة هي أنه من خلال اتخاذ هذه الإجراءات طواعية في المنزل، سيتم الحفاظ على هذه المواد لصالح الجنود الأمريكيين الذين يخوضون الحرب.
كان واحد على الأقل من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة إما مهاجرين أو من الجيل الأول من الأمريكيين خلال الحرب العالمية الأولى. وقد احتوت العديد من كتب الطبخ على وصفات الكاري والترياكي والبورشت، من بين وصفات أخرى. لذا، لم يكن مفاجئًا أن تجد التاماليس والريزوتو مكانها بين الوصفات الوطنية التي حلت محل الخبز الأبيض. تواصلت الحكومة الأمريكية مع المجتمعات غير الناطقة بالإنجليزية لتعزيز فكرة "الأمريكيون جميعًا" من خلال تشجيعهم على تغيير عاداتهم في الخبز. إلا أن البعض رأى في الجهود الوطنية لإصلاح النظام الغذائي استيعابًا غذائيًا، حيث يُنظر إلى أنواع معينة من الخبز الداكن أو العجين المخمر على أنها "غير صحية" أو "غير أمريكية".
رغم التحيزات العنصرية والإثنية، اقترحت الحكومة الأمريكية على الخبازين المساعدة في تحقيق النصر في الحرب بتعديل أي وصفة لمنتجات "عجين الخميرة الحلوة، والمقرمشات، والبسكويت، والكعك، والفطائر، والكعك المقلي، والمعجنات" بحيث لا يأتي ثلث "الدقيق" من القمح. وقد أدت الجهود المبذولة لتقليل استهلاك اللحوم والدهون الحيوانية إلى ظهور دهون "بديلة" تُعتبر محلية (زبدة الفول السوداني وبذرة القطن)، وأجنبية (زيت الزيتون)، وحديثة (كريسكو).
سواء التزموا بالقيود المفروضة طوعًا أم لا، كان الخبز وسيلة شخصية وفعّالة للتواصل مع الأحبة الذين لم يتمكنوا من التواجد معهم شخصيًا. يزخر أرشيف المتحف الوطني التذكاري للحرب العالمية الأولى برسائل ومذكرات تعبر بفرح عن الشكر على الكعك، وتشيد بمذاق البسكويت اللذيذ، وتتحدث عن مدى امتنان الناس لتلقيهم هدايا الحلوى عبر البريد. يجذب الخبز حتى أولئك الذين ليسوا بعيدين، كما يتضح من رسالة رائعة كتبتها شابة إلى زوجها المستقبلي عن خلاف مع والديها، قاطعتها بعبارة: "أمي تُعدّ البسكويت. يا له من رائحة شهية!"
لم يكن هناك "عودة إلى الوضع الطبيعي" بعد التغييرات الغذائية التي طرأت خلال الحرب، بل إن المشهد الغذائي الأمريكي أفضل حالًا بفضل ذلك. فبعد الحرب العالمية الأولى، عاد ما يقارب مليوني رجل وامرأة ممن خدموا في الخارج إلى الولايات المتحدة، ولا يزال الكثير منهم يتوقون إلى تناول الدونات والقهوة التي تذوقوها لأول مرة من خلال جيش الخلاص ومنظمات أخرى. واليوم، يُعتبر عملهم، بما في ذلك توفير مذاق الوطن، دعمًا للصحة النفسية على خطوط المواجهة في أوروبا، وذلك جزئيًا من خلال تقديم هذه الحلوى اللذيذة. وفي محاولة لتلبية الطلب المتزايد من قدامى المحاربين العائدين من الحرب العالمية الأولى، قام أدولف ليفيت، المولود في روسيا، بصنع آلة لصنع الدونات عام 1920، مما أدى إلى انتشار متاجر الدونات في جميع أنحاء البلاد بحلول منتصف القرن.
إن استلهام الإلهام من خبازي الحرب العالمية الأولى يعني التوجه إلى المطبخ لخبزٍ مُرهقٍ بالبدائل، مُضيّق الوقت، وغير مثالي. في ذلك الوقت، وجدوا أنفسهم في خضم جائحة عالمية، ومعركة محتدمة لتعريف المواطنة الأمريكية الكاملة، وبالنسبة لمن يحق لهم التصويت، كان عليهم معالجة أسئلة حول كيفية الإدلاء بأصواتهم في ظلّ كونغرسٍ مُتعصب. في هذا السياق، من السهل التعاطف مع محنة الأمريكيين قبل مئة عام.
سواءً كان خبز الذرة، أو الخبز السريع، أو خبز العجين المخمر، فقد كانت هناك دوافع قبل مئة عام لإشباع الجوع في ظل ضيق الحال، ولتقديم المزيد للمجتمع، ولتخفيف التوتر بين أفراد الأسرة. تقول إم إف كيه فيشر، إحدى أبرز كاتبات الطعام في التاريخ الأمريكي، إنه ينبغي على الجميع تخصيص وقت لخبز الخبز. وتضيف: "لا يوجد علاج تقويمي، ولا تمارين يوغا، ولا ساعة تأمل... تُخلّصك من الأفكار السيئة أكثر من طقوس صنع الخبز المنزلية هذه".
في نهاية المطاف، الخبز يُساعدنا على الوصول إلى السلام. ولعلّه أفضل ما تعلّمناه منذ اختراع الخبز المُقطّع.
"اربح الحرب في المطبخ" تصوير: جوي أرمسترونج وأليسون راماج
